Piel de pino

 

Ya tenemos listo el "esqueleto" con sus huesos firmes y las costillas en posición y con buena forma para recibir la piel. Basta de metáforas!!, vamos a algunos detalles interesantes.

Tengan en cuenta, quienes sigan el proceso de esta construcción, que estamos siguiendo planos y tenemos los materiales como vienen de fábrica. Las placas de contrachapado fenólico en mi caso tienen 2.44mts por 1.22mts. Mínimamente hay que tener una optimización planeada. Para quienes opten por fabricar el velero desde un KIT, obviamente ya tendrán resuelto el tema de la optimización. En el caso de seguir planos les comparto algunas experiencias:

No hace falta perder la vista en esta imagen, está disponible en la página web o hagan clic en este enlace:

Optimización para placas de 9mm

Esta es la optimización que utiliza el programa oficial de la Class Globe 5.80 para corte con router CNC (control numérico computarizado). El tema es que está optimizado para cortar todas las piezas necesarias pero en un mismo espesor de 9mm, que es lo más estándar en placa de Okume y es lo más utilizado por los vendedores de KIT`S. En mi caso tengo espesores de 8mm y 10mm en placa de pino. Quiere decir que en esta optimización, piezas que yo tengo que cortar en diferentes espesores están compartiendo la misma placa y eso no me sirve. Pero si alguien optara por placas de 9mm y usar loas planos acá está la solución!!

De todas formas es útil para tener referencia de cuales son las piezas que llevan una placa entera y también la estoy usando para ir marcando las piezas ya cortadas. Un buen complemento es esta otra imagen, donde las piezas están numeradas y guardan una relación de posición en el velero:

 

Distribución de las piezas 

Hay un orden sugerido para seguir a la hora de poner las placas para forrar el casco: 

1  - La franja superior del francobordo, con placa de 10mm de espesor. Van a hacer falta 3 piezas para cubrir toda la eslora. SUGERENCIA: la unión más cercana a la proa que no esté a mayor medida que la mitad del largo de nuestra placa, así nos salen las piezas de babor y estribor de una sola placa ( ver en la imagen de la distribución de las piezas las nº1 y como está optimizada en una sola placa en la columna 3, fila 2). 

Esta es la pieza 3, Para no tener ningún desperdicio presenté la placa entera en el lugar y marqué desde el interior los cruces de cuadros y largueros. Luego hice pequeños agujeros pasantes cada 10cm donde irán los tornillos (tener en cuenta que después hay que cepillar en ángulo)

Esta es una pequeña genialidad que tomé prestada del señor Shinichi Sonoda, propietario del casco 74.
Son manos extra que vienen muy bien. La consigna sería que la placa al menos pase la línea de la popa, así que con poner un suplemento de menos de 30mm ya estamos tranquilos

Así quedarían presentadas las piezas que llegan a la popa. Se pueden atornillar provisoriamente y luego encolar todo junto con los refuerzos.

Vista desde el interior.

Seguimos hacia la proa por ambas bandas. Entre los cuadros B y C se encuentra la unión.
Tener en cuenta que la unión no caiga sobre o cerca de un cuadro para poder poner un refuerzo.

Llegamos a la proa!!

Acá se ve bien la marca de los cruces y los agujeros para los tornillos

    - El plan o piso del velero, va en 10mm y luego llevará una segunda placa de 10mm haciendo un piso final de 20mm de espesor (o 2 de 9mm con final de 18mm). Van a hacer falta 3 piezas para cubrir la eslora. Hay que prever donde van a caer las uniones, ya que habrá que poner un refuerzo interior y no podrá entonces coincidir o caer cerca de un cuadro al igual que en los laterales.

   

Repetimos el procedimiento de marcar desde el interior.

 La unión entre la pieza que forma la popa y la siguiente hacia proa está bueno que coincida con el apoyo del cuadro S, que cae a 310mm a proa del cuadro A, así el apoyo será en el refuerzo de esa unión.

Desde adentro se ve bien donde irá el refuerzo en el piso. El cuadro S lo voy a hacer a medida al rotar el casco.

Piso en proa
. La unión está entre cuadros D y D'. Luego las uniones de las otras 3 piezas que conforman la segunda capa no coincidirán con las primeras, estarán desfasadas. 

Hasta acá vamos bien: tenemos estas dos caras cubiertas en forma provisoria. Lo que sigue es colocarlas en forma definitiva con nuestra cola de resina y Aerosil y sumarle las placas de refuerzo del lado interno a las uniones.

La idea es poner suficiente cantidad como para que al atornillar "estalle" la resina hacia adentro y antes de que ésta fragüe, quitar el excedente. 

Siempre poniendo en las caras que van a contactar con la pieza.

Ya atornillamos con los tornillos de acero inoxidable definitivos y, como el avestruz, metemos la cabeza bajo la superficie de la placa. 

Después se masilla el agujero con resina y Aerosil a gusto, o lo que un cocinero llamaría "punto masilla"

Bien, en este punto vamos a tener ya las dos caras que, para reconocer en el proceso llamamos 1, colocadas en forma definitiva, pero con sus bordes irregulares. Vamos a tener que cepillarlos y lijarlos como hicimos con los largueros y los cuadros teniendo en cuenta que el próximo paso va a ser colocar las piezas de la franja 2, que harán encontrar a nuestras bandas con el piso. 

Otra vez a buscar el plano. Es posible que haya que reposicionar tornillos que nos caen en la zona de cepillado. Por eso está bueno prever antes el ángulo.

Este es un detalle que nadie te va a contar...hasta ahora
En la franja que llamamos 2, la pieza que llega a la proa contacta canto con canto. La que sigue hacia la popa ya hay que rebajarla y va a apoyar el plano sobre el canto.

El canto del piso también se perfila con el ángulo del plano.

Volvemos a darle apoyo a la próxima franja.

Vista desde la popa. 

Vista de la proa.
 El plano acá es casi vertical, por eso el encuentro con la placa de la banda es canto con canto.

Estaría todo listo para pasar a presentar y cortar la franja 2, pero lo vamos a dejar para una próxima entrega!!!

A la par de todo esto, empecé con los trámites ante Prefectura Naval Argentina y la presentación de planos y pedido de inspección. Ojo con esto para los argentinos que se embarquen en cualquier desafío de construcción naval!!!. En nuestro país cualquier artefacto náutico debe pasar por la revisión de la PNA si es que queremos usarlo libremente en aguas navegables. 

Hasta la próxima entrada.