Los cuadros (Parte I)

"Sacándole viruta al piso"

 

De acuerdo a mi elección de trabajar la madera desde la tabla sin cepillar creé, sin ser consciente, una sub-empresa de fabricación de viruta de madera!! (aunque no es nada rentable, por ahora solo cotiza en bolsa pero de plástico negro...) Partí de tablas de 1" x 5"  (25mm x 13mm aproximadamente) para obtener ,cortando con sierra circular o caladora en los casos de líneas curvas y cepillo eléctrico,las piezas necesarias para armar los cuadros.

No tenía a esta altura resuelta la compra de resina epoxi, que es indispensable ya para el encolado de los cuadros, así que decidí primero cortar y presentar en la placa de trabajo todas las piezas de los cuadros.

Previamente hice un cálculo de los metros lineales que iba a necesitar de cada sección de madera. Aunque sé que esto es muy personal y nadie tomaría una lista ajena y confiaría ciegamente en esos datos, lo comparto como parte del proceso y tal vez sirva como referencia a la hora de calcular. Las medidas están expresadas en milímetros. 

Aclaraciones útiles a la lista: el espesor común es de 22mm. De los anchos de entre 100 y 50 sólo los de 70, 60, 55 y 50 corresponden a cortes rectos en el plano, el resto son el ancho mayor de piezas con curvas, que son los baos de cada cuadro (sección donde apoyará la cubierta) y las primeras secciones de las cuadernas cercanas al fondo de algunos cuadros (este ensanchamiento no está muy aclarado en los planos,aunque sí está indicado, y tampoco he visto aclaración alguna en otros blogs)

En el cuadro "D" son 18 mm!!, no es para despreciar

Los listones de 40 mm están en blanco ya que pertenecen al cuadro "S" que voy a hacerlo una vez armado el casco. También van a hacer falta muchos más listones de 30, 40, 50 y 70 mm para largueros, cubierta y cockpit. Otra cosa es estar muy atentos en cada cuadro para ver si sus dos caras son iguales o si alguna va emplacada, como es el caso de la POPA y los cuadros A y D ó D' (de acuerdo al modelo que uno elija). También hay un caso especial en el cuadro E que lleva dos baos (ya que va a ir arraigado un babystay)

Me encontré entonces un día con todos los cuadros preparados, ahora faltaban los refuerzos en fenólico para las uniones a la espera de la resina.

Algunos cuadros....

Algo que hice para estar tranquilo en cuanto a la simetría es cotejar que las piezas opuestas sean iguales en forma espejada. 

      

    

Marcando los refuerzos en cartulina para pasarlos al fenóñico de 8mm.

Cuando terminé con el próximo paso de sacar el molde de todos los refuerzos, llegó la hora de pasarlos a la placa. Opté por usar un par de franjas longitudinales de dos placas de 8 mm, calculando que quede todo el largo (2440mm) por un ancho utilizable, por ejemplo, en la cubierta que lleva el mismo espesor. Hay una imagen que puede resultar muy útil del optimizado de las placas que utilizaron al hacer el archivo de corte ( CNC ) que se puede encontrar en la web oficial. El tema es que este optimizado está calculado para trabajar con todas las placas de 9 mm, y de este modo se mezclan piezas que el plano original discrimina entre 8 y 10 mm así que no me puedo guiar por él.

 Tener en cuenta los cuadros que llevan refuerzos en sus dos caras y los que no.

Caladora con hoja más vale fina para poder hacer giros más facilmente.

Vamos fijando cada cuadro en su lugar y presentándole los refuerzos, que se vayan conociendo y que esa amistad dure por décadas!!! 

Ya les mostraré cuadro por cuadro como van quedando. Ya llegó la resina epoxi y el Aerosil, que es un polvo de sílice de muy poca densidad que se usa como aditivo en la resina para darle cuerpo y viscosidad logrando un buen adhesivo con la misma resina que luego vamos a utilizar para laminar.